Diana：“绝不为标新立异而标新立异”

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   在简历中，Diana自称是一个“无法抗拒美的女人”。在对上海单一的逛街选择感到失望后，她毅然前往纽约大学攻读MBA学位，并于2009年年底回沪创办了Le Lutin设计师精品店，希望以此将她对时髦与美的认识全都浓缩在这间不大的两层楼店铺中。



　　她是谁：28岁的Diana Tu是个当之无愧的世界公民，在台北、上海、洛杉矶、巴黎、纽约市都居住过不短的时间。在大学生涯的最后一年，她参与了国际交换学生课程于巴黎索邦学院研习艺术与电影，由此对美学有了更深刻的认识。2004年在长春藤联盟的布朗大学拿到经济学及艺术史双学位后，她便于上海的Contrasts艺廊工作，在艺廊工作期间Diana得以与享有盛名的当代艺术家一起工作。2007年，她决定将重心转回学术领域，于纽约大学Stern 学院攻读MBA学位。在2009年5月获得企管行销硕士学位后，Diana于同年12月回沪创办了Le Lutin，准备发挥她独到的时尚品位及产品经营的专才。
　　她的风格：Diana没有固定的穿衣规则，也没有所谓的“制服”，她会在尊重场合的前提下在白天穿晚装，也会在派对上穿短裤。选择的服装完全视心情而定，可能会随着一部电影、一首歌走，时而优雅，时而活泼，时而长春藤，但近来她的风格总体偏向1970年代。Diana喜欢将二手衣与当季商品进行混搭，有时甚至会把一件新衣服搁置几季再拿出来穿，根本不介意“过季”的问题。直到现在，她还是会穿15岁时妈妈给她买的第一条Prada和Miu Miu连衣裙。
　　她的最爱：Diana每天都戴着她最喜爱的Aurora Lopez戒指，心爱的配饰包括Céline的蟒蛇皮Classic包以及父亲赠送的Cartier Extra Large Roadster手表。SK-II护肤精华、Rodin Olio Lusso和理肤泉红血丝系列是她常用的面部保养品，她很少化妆，最多会使用Chanel的睫毛膏和YSL的便捷眼线笔。Diana也从不擦香水，因为“不喜欢人工的感觉”。《安妮·霍尔》中的Diane Keaton、《天才一家》中的Gwyneth Paltrow和《狂人皮耶罗》中的Anna Karina是Diana的灵感偶像。

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B=记者


D = Diana


　　B：关于Le Lutin，为什么叫这个名字？在筹备时，对店的规模、选址、装潢风格等都有哪些考虑？
　　D：这个名称其实是两位创办人姓氏的英文缩写结合（Lin + Tu)，同时也代表了法文中精灵之意。在念完第一年商学院时我就确定了要开设这家店，最后一年在学校的project几乎都与此店有关。店的风格想要不落俗套的感觉，因此选择新晋走红的进贤路。我们已确定明年3月左右将店迁入一个200平米左右的新址。
　　B：Le Lutin 中出售的都有哪些设计师的作品？你是如何挑选设计师的，或者说，怎样的设计师符合你选择的标准？
　　D：女装我们目前有Boy by Band of Outsiders、Cushnie et Ochs、Jen Kao、Jenni Kayne、Rag&Bone、Raquel Allegra、Richard Chai Lov、Wayne；饰品则有 Arielle de Pinto、Eddie Borgo、Glynneth B。包包有Jerome Dreyfuss。明年春天则希望可以开始跟中国本土设计师合作。最初选设计师的时候完全是根据个人喜好，现在则比较会考虑中国的市场需求及价位上的接受程度。但每一季我们还是会留出部分预算来做比较大胆的尝试，毕竟这家店的初衷是带给中国市场一些不一样的东西。
　　我喜欢既懂创新又了解女人的设计师——绝不能为了标新立异而标新立异。但单单只有好的概念，对于需要进行销售的我们仍是不够的。质量很重要。有很多年轻设计师在设计上绝对没有问题，在生产的时候就会遇到些困难。
　　B：在你的店里卖得最好的是哪个品牌的东西？哪种款式最畅销呢？
　　D：Raquel Allegra是我们春夏最受欢迎的系列。每一件T恤都是由手工抽丝和染色制作而成的，没有任何两件是一模一样的。让我感到惊讶的是，以T恤来说，1800元到 2500元人民币的价格是偏高的，这表示中国顾客还是相当注重质感与独特性。
　　B：你的顾客都是怎样的人？
　　D：Le Lutin的顾客层无法轻易定义，他总是能以意想不到的方式诠释最新的潮流，你可由他独到的眼光以及独有的自由风格一眼辨识出。单就职业来区分的话，目前我们的顾客以时尚圈内人和从事艺术行业的人居多，也有挺多娱乐界的顾客支持。
　　B：你是怎样做Le Lutin的前期宣传工作的?
　　D：大部分是靠口耳相传。以我们现在的规模来说，在网络媒介和社交媒介上做推广比在平面媒体上做推广更为合适。但由于我们的单品时常被杂志借拍，在平面媒体上还是有着一定的曝光率。做专访其实也是很有用的，有很多读者会对创业背后的故事感兴趣。最近我也开了微博，店的最新消息及特殊的折扣都会在上面发布。
　　B：每年你会去哪些地方下订单？
　　D：目前只去纽约，一年两次。明年应该会把巴黎时装周也列入行程内。平常我自己会以私人名义去不同的地方旅行来寻找灵感。
　　真正下订单的步骤是在展厅（showroom）里做的。展厅里会有很多发布会上没有的商业款。一件衣服在经过了造型之后穿在1米8的模特身上，和挂在衣架上的感觉很有可能是完全不同的。发布会让你了解设计师的灵感与这一季的故事，而展厅则让你较方便考虑一些实际上的问题，及看清面料质感。我一般会把喜欢的样式挂成一排，这样可以看清楚我们这一季的选择有没有完整的故事性。然后我会和设计师要求一些为我们市场度身改良的细节，比如说修改裙子的长短等等。
　　B：今季纽约时装周上你最喜欢的系列是哪一个？为什么？
　　D：Jen Kao。沙漠般的伸展台太美了，连衣裙足够飘逸，同时也不忘对剪裁和结构的把握。
　　B：在中国经营一家设计师精品店的最大难点是什么？
　　D：说服顾客做新的尝试及支持他们没有听说过的设计师。当前的中国依然是一个追逐logo的市场，奢侈品对大部分人来说是身份地位的象征， 而不是一种生活态度。所以对某些顾客来说，将金钱消费在质感与设计上是不足的，还需要名牌的保证。
　　再来就是税金的问题。我们已经尽量把价格调整到与香港同步，但税金对我们来说还是有一定的压力。
　　B：你期望五年以后的Le Lutin会是什么样？
　　D：我希望 Le Lutin 可以成为一个创意交流的平台，比起时装店来说，更像是一个能让人选择生活方式的店铺。当然也希望在别的城市开设分店。