染发时一般的专业用语（台湾）

美丽的一天

在染髮的過程中，設計師會對於一些染髮的專業用語不是很瞭解，會有似懂非懂，好像有些都很雷同，或是在美髮現場上，設計師與準師間對染髮用詞認知會有所不同，而有會錯意的發生，因此瞭解染髮的專業用語，會讓大家有共同的語言頻率。

永久性染：一種需要用到氧化劑來產生化學反應的色彩染劑產品，可以進入皮
質層，用以改變髮色。
護髮染：搭配使用的雙氧水1~3%，因為使用低雙氧，所以只有進色功能，沒有提升明度的效果。
酸性染：没有阿摩尼亞成份的人工色料，因而不需氧化上色，不能提升明度，只能做進色用，可看相關文章『酸性染的特性』染髮如畫圖，不同的畫需要不同的材料來展現其特質，畫畫的原料有水彩、炭筆、黑墨、蠟筆……等等，染髮的染料也有分永久染、半永久染、酸性染……等不同的染料。

不同的染料有不同色特性，了解越多使用就越上手。

酸性染的染料因色料的分子結構不同，不須雙氧水來作氧化，分子也不會膨脹，因為不須要用雙氧水氧化，所以也有人稱亮護、增色劑……等，名稱不加「染」字來作為產品的區隔。

?它的特性有以下的功能：

1.無法像鹼性染料一樣深入頭髮內部進行氧化作用，只是藉由離子的作用，附著在頭髮的表面上而已。

2.酸性染料對於PH值為鹼性的頭髮，附著性低，對於酸性的頭髮，附著性高，且在酸性的狀態中不?? 易溶解，所以很快受到頭髮的吸收。

3.酸性染料的PH值較酸，約PH2～PH3的範圍。

4.鹼性染料屬於化學式變化，而酸性染料劑就是屬於物理變化染法，所以不會傷害頭髮。

5.很難跟主成份為「陽離子界面活性劑」的護髮產品一起使用。

6.因為是酸性的，有些產品會讓頭髮變硬，持續使用，頭髮的吸水性會變差。

7.酸性染劑中的酸性染料是帶負離子，而護髮劑的主要成份則是陽離子，因此頭髮在酸性條件下，負離子可以附著在頭髮表面上，酸性染料也就吸附在頭髮上。

8.陽離子界面活性劑會跟酸性染料的負離子結合，使附著在頭髮上的染劑被吸附下來，造成酸性染劑的提早褪色，所以使用酸性染劑前後不要護髮或潤絲，如果有使用，也不要洗太長的時間，要儘快用水沖掉。

9.因為色料漂不掉，所以要改色時，可以用色彩學的配色原理來做色相的轉移。

以上的分析若能掌控的很好，在現場上使用的頻率會提升很多，可以創造更多的非染髮的附加價值業績。

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基色：由紅、黃、藍、綠、紫的染料組合而成的髮色色調，基色的名稱與其功能與用髮上，可看相關文章『染膏自然色系〈基色〉的介紹』 在一般的染髮裡，我們常常會用到染膏的自然色系，也就是一般所說的基色系〈N色系〉。這是在染髮操作前，不能缺少的顏色，更是在染髮過程中常會使用的色系，那它到底有那些功能？是否都有運用的很淋漓盡致呢？

首先，我們來看它三原色的色素粒子各所佔百分比例，在這部份各家廠商所使用的百分比不同，例如有的是：藍50%、紅30%、黃20%，也有的是：藍35%、紅30%、黃20%、、因為色素用量不同，所以各家廠商染出來也會不同，這部份的比例影響其色相，也是染髮中最關鍵，最重要的調色知識掌控要點。

其次，它的功能特點有：

1.可用來做為染髮前，為顧客判斷自然頭髮的色度等級判定基準。

2.最實用的的自然色系列。

3.可做為最理想灰白髮覆蓋性色系，因為含藍色基，染白髮時需要冷、暖色系互調覆蓋，效果會更好。

4.為基礎色系，可做為創造所有其它色系的基礎。

5.可設計成微冷顏色，在和其它染劑合用時，整個色澤較不會變成過暖色調。

6.此色系與流行色系混合時會襯托出流行色的特性。

7.單獨染時會出現棕色味〈因為會受頭髮底色的影响

8.若是用在漂淺的髮色上，因為各家廠商百分比%的不同，有些會出現棕綠色〈棕裏面帶綠色味〉。

9.因為所染出的顏色不會過暖，是男士們一種很棒的色系選擇。


這個色系包含最自然平衡感的三種主色，在色卡上我們所看到的顏色，這些色毛的顏色好像都一樣，其實主色的色素百分比%是完全不一樣，但都具有灰白髮完全覆蓋能力，無論是單獨使用或是與其它色系混合使用，這個色系都能創造出動人的自然效果，也將能其它色系的顏色特性發揮出來。

此外，這種色系主色的百分比%，能配合特定顏色色度等級，因此主色用量是依自然頭髮顏色而定，所以在調色時，就要注意其所影響的度數與色相的演變，這部份有時對不同比例白髮的覆蓋，會出現關鍵性的影響。

還有記住自然色也包含一種微冷色澤，會是一般人所喜愛的色味，因為一般人較喜歡在頭髮上使用一些非暖色的色澤，是以在染髮時，適當的加入一些微冷色調，也是目前時下最受年青人所喜愛、又時尚、又摩登的色味，自然又不失其魅力。

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互補色：兩種顏色位於色相環180度相對的位置，若是配色時有互補色的作用，若此兩互補色做混合，則會互相中和變成黑、灰、或棕色。可看相關文章『互補色的進階論美髮設計師非廣告人、色彩師…… ，是因為時尚染髮的流行，所以才接觸色彩，這些年透過一些教育機構、及廠商所辦的染髮課程，加上業界設計師們努力的學習，無論是在用色的邏輯，控色的精準都提升非常多的專業能力，這是很棒的結果。

早期設計師在學染髮時，談到色彩學，設計師普遍覺得很困難。單談色彩學配色的問題就覺得頭大，再加上頭髮的底色，及雙氧水的變化，許多設計師在此學習過程中，均備感艱辛。

尤其在談互補色（抵消色）的配色或調色此部份，為了能使設計師學的比較快，就用比較簡單的入門方式來教，也就是用三原色紅、黃、藍，所調配出來的橙、綠、紫色，做為互補色的使用，即紅色─綠色、黃色─紫色、藍色─桔色是彼此的抵消色，尤其是在暖色調想要轉為棕色調、冷色調時，當下就是最棒的方法。

可是隨著大家對配色精準度要求的提升，慢慢的也發覺好像調出來的顏色還是會不太完美，有明顯的色 差，顏色偏移，設計師開始思考到底是那個步驟不對？為什麼是這樣？對專業知識的需求又更加深入與細膩的去探討。

其實在調互補色時，要用色相環上180度的色相，而黃色與紫色是在色相環150度對比色的位置，紅色與綠色也是在色相環上150度，對比的位置，所以都不是180度互補色的位置，如果要染棕色、灰色，就會有顏 色偏移變成棕紅…。

在調配互補色要更精準與細膩，就必須要對色相環上各色彩的顏色位置要熟記，並用眼睛去拷貝其色相的差異化，在學習時可用時鐘方位記下顏色的座標，對於當下調色或去上課時幫助很大，思考的速度會很快就找出答案，知道其顏色調出來的座標在那裡。

在互補色的進階學習，不要用之前所學習的150度 對比用色思考，而是要用正180度的調色，才是真正的互補色。
例如：
黃色─藍紫色　紅色─藍綠　紫紅色─綠色　
紫色─黃綠色　紅橙色─綠藍色　黃橙色─藍色
這樣的調配才是真正180度的互補色。

此外除了在色相的位置上要注意外，並要注重是否在同樣的明暗度上，如此才算條件完整的互補色進階用色法。

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原生髮：未染過的新生髮。
原有髮色：目前的呈現的髮色和色調，對染髮時的顏色呈現效果會有影響。
色度：指顏色的深淺度數。
H2O2：過氧化氫，用做漂髮、染頭髮的二劑，可讓染料色彩滲入髮絲中。
度數：髮色的深淺度，由一至十，一度最深色。
增色：染過的色調退了色的髮絲上染色，增加色數粒子，恢復其頭髮的色彩與光澤度。
補色：淺染深時所做的色素打底。可看相關文章『淺染深的補色處理』
在淺色髮要染深色髮時，通常底色都已經比較淺，此時如果直接用目標色作覆蓋，沒有先作色素打底的動作，將會發現顧客頭髮的顏色，會很快褪色，甚至又褪回原來底色的顏色，就是因為淺染深沒有作補色的處理，才會發生的狀況。

「補色處理」當下除了補充頭髮裡面色素的色素量以外，也要注意色素的比例，這樣的選色處理，對目標色的呈現會更有幫助。

在現場上通常會有三種常見的髮況與處理方式：
1.直接補色：剛染淺不久，覺得顏色太淺，想染深色一點的髮況。
處理方式：
（1）先決定目標色的度數與色相。
（2）選擇同級或淺一級的染膏與低雙氧水混合，補至同度或淺一度色底，再上目標色。
註：在補色之前，可以用「洗色法」， 把頭髮上剛染不久的人工色素先去除，則染出來的色彩效果會更加完美。

2.二段髮補色：髮根有2～3公分黑色新生髮，髮尾是已褪色的淺色髮，必須考慮目標顏色與黑色新 生髮之間色度差異的髮況。
處理方式：
（1）判斷目標色與黑色新生髮的色度差異，而決定使用的配方與雙氧水濃度及
停留的時間。
（2）另調一碗補色配方，作髮尾淺色的補色打底，使其約與目標色同度，停10 分，用毛巾擦拭髮尾。
（3）再把1.配方剩餘的目標色，均勻的上在髮尾上，使毛根與髮尾顏色、度數 一樣。

3.三段髮補色：髮根有4公分以上黑色新生髮，髮尾是已褪色的淺色髮，必須考慮頭溫而分三段來操作的髮況。處理方式：判斷目標色與黑色新生髮的色度差異，而決定使用的配方與雙氧水濃度及停留的時間。
（1）用目標色染新生髮，離毛根兩公分染至髮尾淺色交接處。
（2）另調一碗補色配方作髮尾補色處理。
（3）用第一碗的目標配方染毛根部份。
（4）最後擦拭髮尾，用剩餘目標配方染髮尾補色處。


在現場常見有須要的補色處理髮況，以上面三種的操作流程為多，如再搭配各家廠商的補色配方表，則效果更好。另外，只要是淺染深差上兩度就須要作補色打底，如此染出來的顏色才會更持久。

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預染：染白髮前用染膏的鹼性打開表片層，方便目標色進色，做的色素打底。可看相關文章『白髮預染的重點分析』
一般顧客的白髮若超過50％要染淺色，淺色的染膏對此時的髮況而言色素總數的量不夠，會影響對白髮的覆蓋力，所以必須作預染打底（預染＝預備染髮，染目標色之前的前置作業）。


主要是利用染膏裡面阿摩尼亞的鹼性來幫助毛鱗片張開，以方便讓目標色上色，其對白髮的覆蓋率會更好，將來也比較不易褪色，而當下也比較不會產生色差，這是白髮50％要染淺色的重點之一。

在預染的過程中所選的染膏度數是最要注意的部份，其重點是「比目標色度淺一度或同度的基色＋目標色中的流行色＋適量的水」。

通常在現場設計師會很習慣選用3號、4號基色作打底，如果顧客要染6度色，此時因選用的度數太深，上目標色之後也拉不淺（染不淺）；更有用3％或6％雙氧水加進染膏作染前打底，上目標色時再用12％雙氧水來作提色，如此已不具效益，因為加了雙氧水已經是算染髮，而雙氧水是不具有二次氧化的功能，所以即始目標色用40％雙氧水來染，也無法染淺。

在過程中加水，是方便操作上染膏，有些染膏比較濃稠，加些水會比較好塗抹，亦可以不加水直接使用染膏打底。所使用水的量，適量即可，不用太多。打底之後停十分，不要沖水，直接上目標色，因為沖水會終止阿摩尼亞鹼性物質，持續打開毛鱗片的功能（白髮的毛鱗片比較緊密）。

如果顧客要漂淺再上色，漂完後也要預染打底才能上目標色，因為漂淺之後黑髮變黃色底，而白髮還是白底，底色不同，若沒打底直接染目標色會有色差，且將來很快就褪色，這是現場要注意的狀況。

在預染的過程一定要記住選色的公式，這是最大的關鍵。
公式：比目標色度淺一度或同度的基色＋目標色中的流行色＋適量的水

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氧化：一種化學物質與“氧”混合的過程，產生新的物質。
色素：包含色彩的物質，有頭髮的自然色素和染料的人工色素。
原色(一級色)：指紅、黄、藍這三種顏色，調和後可產生其他顏色。
二級色：指由兩種原色用等量混合後所調配出來的綠色、橙色、紫色三種顏色。色調：指冷色調及暖色調。
有色漂劑：含有粉狀漂劑與色素的產品，一次過色，使用邊做漂色和染色的效果。
色卡：染髮時，各廠商所提供染膏的顏色。
漂髮：用一種含高鹼性的物質與雙氧水混合後，可以漂淺，提升頭髮的明度與去掉髮色。可看相關文章『漂髮的重點分析』
在染髮的過程中，很多時候在一般單次染髮是無法達到目標色，因雙氧水提升明度的功能，一般加了褪色膏會提升4度，要達4個度數以上就必須借用漂髮的方式，來達到目標色度。在此過程中對於漂粉的了解，及一些重點的認識，會幫助我們在過程中掌控的更好。

首先是成份，一般含有：
過硫酸鈉
過碳酸鈉
過酸輕銨
過硼酸鈉
輕質碳酸鎂
藍色料（白色料、黃色料）

漂粉內所含的鈉、鎂，遇水會發熱，所以在漂髮時會感覺頭髮有些溫度，尤其是挑漂有用錫箔紙包頭髮時，摸錫箔紙更會明顯的感覺有些溫度。

台灣進口的色料大部份是藍色料比較多，因為漂粉 內加了陽離子、可以幫助褪淺更多的紅、黃麥拉寧色素粒子。

因為頭髮皮質層內含有15％的麥拉寧色素體，為黃色的天然聚合物，所以較難漂至白色。當我們進行漂髮作用時，髮色轉變成淡黃色時，可分為下列幾個階段：

紅色　紅桔色　桔色　桔黃色　黃金色　黃色　淡黃色

所以訓練我們的眼睛，對所需目標色度的判斷是很重要的一個學習。接下來談影響漂髮的因素：

A.髮質
1.細髮比粗髮容易漂。
2.受損髮比健康髮易漂淡。
3.受損髮漂前必須先作護髮。
4.二段髮目標色度相同時，自然髮比已染過的頭髮易漂淺。
5.二段髮目標色度比染過髮色度更淺時，先處理已染人工色素部份，再漂淺自然髮色部份。
6.二段髮目標色度與已染過部份同度時，則先處理自然髮色部份，再處理已染過部份。



B.時間
注意雙氧水高峰期的時間，雙氧水有它一般氧化的時間，但漂髮的時候可以加上目測。可分為：
1.如果雙氧水時間未到，卻已達到目標色度，即可沖水終止作用。
2.如果雙氧水時間已到，卻未達到目標色度，則沖 水吹乾再漂。



C.溫度
1.通常漂髮時不用加溫。
2.因頭溫的關係，需離頭皮1～2公分先漂，當接進目標色度時，再漂毛根部份（毛根部份的雙氧水勿高於20VOL，才不會造成對頭皮太大的刺激），且毛根部份勿塗太多、太厚的漂粉，以免會漂太淺。
3.避開冷氣出風口。
4.注意有些髮際線（前側點例外）漂淺較慢，可先操作，再漂毛根部份。

除了以上注意事項，髮束的大、小，會影響接觸空氣面積，漂出來的效果亦會不同（氧化不同）。

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金屬染：一種含有“重金屬”物質的染劑，染過以後顏色漂不掉。可看相關文章『染過重金屬染該如何處理？』在染髮的過程中，難免會遇到「染過重金屬染」的顧客，尤其是白染黑的顧客，如果要轉換新的顏色，這時就必須注意顧客之前染的黑色，是一般「永久染的黑色」，還是「重金屬染膏的黑色」？

首先：
1.確認顧客的黑色是不是在自己店裡染的，因為自己店裡的染膏成份，我們最了解。

2.如果不是店裡常來的顧客，或者不是在店裡染的，就先做一些咨詢。
例如：是自己染的或是在髮廊染的？在那家髮廊染的？是用怎樣的染膏？……。

? 雖然顧客不一定能回答的很清楚，但是多了解一些狀況會讓我們的判斷更精準，以方便後面操作時所下的配方或流程順序。

3.接下來用「漂粉＋雙氧水」在不醒目的地方，試漂一束髮尾黑色的部份，停十分，如果有褪色變淺，就表示之前染的非重金屬的染膏。如果沒有退淺，依然呈現黑色或髒髒的顏色，表示那是用重金屬染的。測試的結果不同，處理的方式也就不同了。

4.經過上述的確認流程，接下來必須：
（a）如果不是重金屬所染成的，那就把之前的黑色漂淺，再染上我們要的目標色即可。
（b）如果是重金屬染，試漂之後還呈現黑色，就暫時再染永久染的黑色，等下 次頭髮的長度夠，再把重金屬部份剪掉，永久染的黑色漂淺，再染新的目 標色。雖然比較麻煩些，總比染出毛根淺色，髮尾黑色好。
（c）假如顧客毛根又有很多白髮，此時就必須 在漂淺上目標色之前，加一道「預染」手序。因為漂淺之後的底色變成桔黃或黃色，白髮還是白髮，底色不同如果沒有預染，直接上目標色，將來很容易就褪色。

通常重金屬染都是直接用顏色代表，只作覆蓋，沒有淡化的功能，利用金屬化合物，和角質中的硫磺作結合，產生顏色。

銅色→氧化銅
黑色→氯化鐵
褐色→過錳酸鉀
黃色→硫酸鎘

一般常見的金屬化合物有：水銀、銅、鉛、鎳、鈷、鉍、錳、鎘

染過黑色要轉換顏色，不論是否是重金屬，都會程序多、成本較重，在做專業技巧的同時，收錢也是一門藝術，有財富與技術的平衡點，專業才有支撐力，也才能走的長久。

美丽的一天

以上的整理分享，相信對一些美髮人，對於染髮的專業用語其所代表的意思會更加的清楚，如此應用在染髮的現場上，相信也會更有效率的幫助。